Blick aus der Arktis: Eine Reise durch das Eis, von Spitzbergen nach Ostgrönland

Erkundung der Welt des Eises am Scheideweg des Klimawandels

Ich bin eingetaucht in eine Landschaft von erstaunlicher Schönheit, das anhaltende strahlende Licht des Sommers. Gestreifte Landzungen spiegeln sich in durchgehenden offenen Gewässern oder Polynjas wider, wo Nebel aus Meeresrauch das Wasser vor dem Zufrieren schützen. Ich verspüre ein tiefes Gefühl des Erhabenen; heftig und großartig. Kleine Wesen vor dem perfekten Spiegelbild der Erde und der Illusion der Erde, die sich im polierten Meer widerspiegelt. Der Spitzbergen-Archipel in der Arktis ist wie ein Zeuge der furchterregenden Symmetrie Gottes.

Wir sind auf dem Weg zur „Kalten Küste“, dem altnordischen Namen für Spitzbergen. Ein Charterflug bringt unsere 68-köpfige Gruppe von Oslo nach Spitzbergen, der größten der neun Inseln des Archipels, wo wir an Bord der National Geographic Resolution gehen, einem Eisklasse-Schiff der Polarklasse 5. Von meinem Fensterplatz aus ragen die Gipfel der Insel aus einer weißen Schneedecke hervor; grafisch, fantastisch. Ich stelle mir vor, wie ich mit den Fingern auf weichen, porzellanweißen Ton drücke, Vertiefungen mache, mit der Hand wackele, um Falten in der mattierten Oberfläche zu erzeugen, und wie ich schwarze Farbe über Abhänge gieße, wodurch kräftige, gestreifte Muster entstehen. Der Wind polstert meinen Parka, als ich in Longyearbyen aussteige, begierig darauf, an Bord des Schiffes zu gehen und die Fjorde und Gletscherzungen zu erkunden und die Tierwelt zu beobachten. Wir befinden uns auf 74 Grad Nord, nur 650 Meilen vom Pol entfernt. Wir sind näher am Nordpol als am Polarkreis. Zwick mich!

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Unser erster Halt ist eine Busfahrt entfernt; das Svalbard Global Seed Vault, das als Versicherung gegen Klimawandel, Kriege und Naturkatastrophen errichtet wurde. Dies gibt den Ton für unsere Reise vor. Wir stehen an einem ernsthaften Scheideweg. Die genetische Vielfalt nimmt ab, das Mikroklima verändert sich rasch, ganze Lebensweisen – laut einem aktuellen Bericht der Vereinten Nationen drohen über einer Million Pflanzen- und Tierarten vom Aussterben bedroht – werden sich entweder anpassen, abwandern oder aussterben. Hier, in den Hang oberhalb des Flughafens gehauen, bilden Samenproben von über 6.000 Nutzpflanzenarten aus der ganzen Welt einen landwirtschaftlichen Schutz für künftige Generationen. Es gibt über 1.800 Genbanken in über 100 Ländern, die Sammlungen von über 7,5 Millionen Samenproben beherbergen. Allein im Juni dieses Jahres begrüßte der Svalbard Global Seed Vault 40.507 neue Samen von neun Genbank-Einlegern. Im Jahr 2012, als der Konflikt in Syrien eskalierte, verlegte die Genbank ICARDA (International Center for Agricultural Research in Dry Areas) den syrischen Saatgutvorrat über einen Zeitraum von fünf Jahren sicher in den Svalbard-Tresor, wo sie vervielfältigt, erfolgreich gekeimt und weitergeschickt wurden Errichtung neuer Genbanken im Libanon und in Marokko.

Das neu gebaute 408 Fuß lange Schiff klettert die steile Landungsbrücke der NG Resolution hinauf und ist im Vergleich zu den meisten Kreuzfahrtschiffen klein, sodass es Gewässer befahren kann, die für viele unzugänglich sind. Wenn wir auf der Terrasse vor unserer Kabine stehen, ist der Ausblick ein Rothko-Gemälde in tonalen Grautönen, ein perlmuttfarbenes Licht küsst den Horizont. Wir eilen zum Bug, um die Aussicht zu genießen. Auf der Backbordseite des Schiffes sind kleine weiße Flecken zu sehen, zehn schneeweiße Belugawale durchbrechen das leicht gewellte Meer, wie ein Traum, der aus dem Unbewussten auftaucht, der illusorische Seekanarienvogel, der in einem kohlschwarzen Meer auftaucht.

Spitzbergens toffeeartige Falten und Verwerfungen bilden Berge aus steiler, schwarzer Erde, die tief von Fjorden durchzogen sind und von Resten weißer Schneefelder durchzogen sind. Die auffälligen monochromen Muster, die sich in einem ruhigen Ozean spiegeln, sind grafisch und atemberaubend und ähneln Ikat-Mustern oder Matrix-QR-Codes. Ich sitze um 16 Uhr an einem Tisch auf der kleinen Terrasse vor unserer Kabine und mache Aquarelle von der Szene, aber schon nach 15 Minuten fühlt sich mein Gesicht unverhältnismäßig heiß an. Ich merke, dass, obwohl ich den Kopf mit dem Hut über dem Aquarell beuge, das Weiß des Papiers die Sonnenstrahlen auf mein Gesicht zurückwirft und meine Wangen rot verbrennt. Die Sonne ist so intensiv. Die Sonne ist weißglühend, ist ein Feuer, ist nah und heftig.

Die Schriftstellerin und Arktisforscherin Gretel Ehrlich sagt: „Die Arktis ist die Klimaanlage der Erde. Die Arktis bestimmt das Klima der ganzen Welt.“ In ihrem Buch „This Cold Heaven“ zitiert Ehrlich ein Inuit-Wort: Sila. Sila bedeutet übersetzt „Wetter“, aber dieses Wort scheint auch das Wetter zu bedeuten, das wir in uns tragen, und vielleicht auch das Bewusstsein unserer selbst und unseres Platzes in der Welt. Welches Wetter bringe ich zu dieser Reise mit? Wie wird diese Reise die Art und Weise verändern, wie ich meinen Platz in der Welt verstehe?

Als wir am Ende des Tages über den Polarkreis segeln, steht die Sonne fest über uns, ein unerschütterliches weißes Licht, keine rosigen Farbtöne, die den Tag begrenzen. Eine Welt, reduziert auf die wesentlichen Farbtöne von Schwarz und Weiß. In den Eisfeldern sind hochfrequente blaue Wellen im Spiel, die in Farbtönen von Violett-Indigo bis Ultramarinblau, Himmelblau und Türkis explodieren. Himmlische Farben. Himmelsgottroben. Keine andere Farbe findet in dieser Welt aus Eis, Fels und gleißendem Licht Halt. Gegen Mitternacht scheint die Luft vollständig in ein Bottich mit blauer Farbe getaucht zu sein. Blau ist für mich die kürzeste Wellenlänge im sichtbaren Spektrum, die Farbe der Distanz und der Sehnsucht – wildes Blau dort drüben. Meine Lungen füllen sich und leeren sich mit blauer Luft.

Die Pole sind die elementaren, chemischen und wesentlichen Extreme der Erde: lange Tage der Dunkelheit, dann lange Tage des Tageslichts, die am dramatischsten zur Sonnenwende zum Ausdruck kommen. In einem ständigen Tanz aus Erde, Luft, Feuer und Wasser legen die Polen ein empfindliches Gleichgewicht offen. Eis schützt die Arktis vor den stärksten Sonnenstrahlen, indem es sie zurück in die Atmosphäre reflektiert. Ursprüngliches Himmelswasser war jahrtausendelang als Eis mit Gestein verbunden, und in der Arktis lenkte die Eisdecke 80 Prozent der Strahlungsenergie der Sonne ab. Und das ist es, was sich ändert. Die arktischen und antarktischen Wüsten sind die letzten Überreste der letzten Eiszeit. Die Pole sind kalte, trockene Wüsten mit Schneedünen und flachen Eisebenen, die schlammige, schwere und salzige Böden bedecken, die ins Wasser auslaugen und den angrenzenden Ozean supersalzig machen. Jahrelang regnete es in der Hocharktis-Wüste nur 5 bis 7 Zentimeter pro Jahr, aber jetzt wird es von Regenstürmen heimgesucht, windgetriebene Wellen zerknüllen neues Eis in ihren Fäusten, Permafrost schmilzt und Überschwemmungen nagen an den Rändern des Landes . Die Temperaturunterschiede zwischen dem Nordpol und dem Äquator wirken sich weltweit auf die Windgeschwindigkeit, windbedingte Waldbrände, Hitzewellen und Sturmaktivitäten aus.

Das arktische Licht ist glasklar oder in eine dichte Nebelwolke gehüllt. Wenn sich das Klima erwärmt, schmelzen die Eiskappen, der Meeresnebel nimmt zu und große Mengen Süßwasser aus schmelzenden Gletschern strömen ins Meer, was sich auf seinen Salzgehalt auswirkt. Das nun von schwerem Eis entlastete Land steigt an, während der Ozean, der mehr Flüssigkeit aufnimmt, den Meeresspiegel ansteigen lässt.

Ich beschreibe die Arktis als weite Ausblicke aus Schwarz und Weiß. Sogar die Vögel sind schwarz-weiß gefiedert. Aber sind sie es? Dies ist eine menschenzentrierte Vision. Die meisten Vögel und Insekten sind tetrachromatisch, was bedeutet, dass ihre Netzhaut vier separate Lichtrezeptoren höherer Intensität enthält, sodass sie nicht-spektrale Farben wie ultraviolettes Rot, Grün, Gelb und Violett sehen können. Wir sehen Weiß, wenn alle unsere Netzhautzapfenzellen gleichermaßen stimuliert werden. Ein Vogel sieht nichtspektrale Farben, seine weißen Federn reflektieren ultraviolettes Licht. Stellen Sie sich vor, welche polychromatische Pracht Vögel sehen, wenn sie umherflattern, tauchen, jagen und nisten. So viel hängt vom Auge des Betrachters ab.

Dann kommt der Nebel. Durch den Klimawandel absorbiert ein dunkler, eisfreier Ozean mehr Sonnenstrahlung, sodass das Wasser unter dem Meereis gerade so viel wärmer ist als die umgebende Luft, dass das Eis schmilzt, was wiederum zu einer weiteren Erwärmung führt. Forscher bezeichnen diese Rückkopplungsschleife als arktische Verstärkung. Das Eis in der Barentssee zwischen West-Spitzbergen und dem Nordkap Norwegens schmilzt nicht doppelt so schnell, sondern siebenmal schneller als im globalen Durchschnitt. Während das Eis schmilzt, drückt dieses wärmere Wasser gegen die kältere Luft und kondensiert zu einem sämigen Nebel. Wenn der Meeresnebel zunimmt, kann die Sicht für und für Schiffe, die diese Gewässer durchqueren, gefährlich sein. Unser Schiff segelt vorsichtig durch dicke weiße Wolken. Obwohl es ständig Tag ist, verdeckt der Nebel die harte Sonne, aber auch alles andere. Kleine Eisinseln verschwinden im Weiß.

Das Meer, das Eis, die Wolken und das Land, diese Welt voller Muster und Spiegelungen, verwirrt meine Sinne. Es singt für mich. Aber es ist der Bär, der den Fokus der Gruppe auf sich zieht; Jeder möchte einen Bären sehen. Entfernte Formen, elfenbeinweiße Punkte auf Schneeweiß, ein Eisbär, vielleicht eine Mutter und ein Junges, durchqueren das Meereis. Auf der Suche nach einem weißen Bären auf weißem Eis im weißen Nebel – was könnte einfacher sein? Die dicken Haare eines Eisbären sind durchscheinend und hohl und reflektieren das weiße Licht der Sonne, während ihre Haut wärmeabsorbierend schwarz ist. Kerstin, eine angestellte Naturforscherin, erklärt in der Zusammenfassung dieses Abends, dass sich die Weibchen im April–Mai paaren, die Einnistung jedoch biologisch bis September–Oktober verzögern können. Die Mutter gräbt in tiefen, nach Süden ausgerichteten Schneeverwehungen nahe der Küste eine Höhle. Kerstin zeigt ein Bild von Zwillingen, haarlosen, rosafarbenen, ein bis zwei Pfund schweren, zerbrechlichen Wesen, die nach einer achtmonatigen Schwangerschaft geboren werden. Die Mutter und ihre Jungen verlassen die Höhle und beenden ihre zweimonatige Gefangenschaft, wackelige, pelzige Flauschbällchen, und lernen von ihrer Mutter, wie man jagt und überlebt. Dann muss jedes 300-Pfund-Jährling es alleine schaffen, während die Mutter auf die Jagd geht, und sich erneut paaren. Eisbären sind erfahrene Schwimmer und haben halbschwimmhäutige Pfoten zum Paddeln. Sie sind im Grunde ein Meeressäugetier, dessen Lebensraum Meer und Eis sind. Wenn sein Lebensraum und seine Nahrungsquellen schwinden, hat ein Weibchen möglicherweise nur noch genug Fett, um ein einziges Junges zur Welt zu bringen, wenn überhaupt.

Eines Abends, als sich der Nebel lichtet, sehe ich Land am Horizont. Aber es ist eine Täuschung des Auges, eine Fata Morgana, benannt nach der Zauberin der Artussage. Eine Schicht erhitzter Luft umhüllt eine etwas kühlere Meeresoberfläche, wodurch sich das Licht am Horizont krümmt und die Illusion von Lastkähnen, Burgen und Inseln heraufbeschwört. Das Schiff schneidet durch eisbedeckte Gewässer; dreieckig, rautenförmig, quadratisch und länglich, alle Arten von Eis, einige davon dünner genug, um ein juwelenartiges Saphirlicht einzufangen. Ein Streifen puderblauer Skyline lässt die Nahtstelle erkennen, an der Meer und Himmel aufeinandertreffen, aber sie liegt oberhalb der Stelle, an der ich tatsächlich die Horizontlinie vermutete. In wenigen Augenblicken heilt diese Wunde zu einer nahtlosen, horizontalen Weite. Es gibt viele Illusionen.

Jackie, eine angestellte Naturforscherin mit einer Vorliebe für Pflanzen, führt unsere Gruppe an Land in Hornsund, dem südlichsten Fjord auf der Westseite der Insel Spitzbergen, und wir gehen in einer kleinen Gruppe an Land. Als Vorsichtsmaßnahme muss sie im Falle einer Bärenbegegnung ein Gewehr tragen, da sie sich bewusst ist, dass wir die Eindringlinge auf ihrem Land sind. Sie blättert über abgerundete Granitsteine ​​und weist auf erdfarbene Flechten, schwammige Tundra und Moose hin, die ganz subtil und wurzellos in Millimetern über die Landoberfläche kriechen. Bonsai-Baldachinen und Unterholz bieten den Rentieren genügend Polster zum Weiden. Leise nähern wir uns einem Paar grasender Rentiere, deren Fell struppig ist und die sich in dieser hellen Jahreszeit häuten. Insekten bestäuben fünfblättrige Büschel des Veilchen-Steinbrechs. Der Ort ist voller Leben. Kurz bevor ich die Zodiacs belade, um zum Schiff zurückzukehren, zeigt mir Macduff (mein Ehemann, ein Fotograf) ein von ihm aufgenommenes Foto eines nassen Fußabdrucks, der größer als mein Gesicht ist, ein Zeichen dafür, dass kürzlich ein Eisbär hierher gelaufen ist. Über uns nisten Zehntausende schnatternde Dreizehenmöwen, Alken und Trottellummen in der schroffen Felswand. Als wir gehen, sehe ich über mir einen Schwarm weißer Vögel – eine Sternenkonstellation vor einem wolkenlosen, ultramarinblauen Himmel.

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Wir segeln von Spitzbergen aus südwestlich, machen uns auf den Weg nach Ostgrönland und überqueren dann die Dänemarkstraße, um unsere Reise in Island zu beenden. Wir werden auf dieser Reise 2.578 Meilen zurücklegen, etwa die Strecke von London nach Montreal, und dabei 243 Stunden auf See verbringen. Auf langen Strecken im offenen Meer halten wir Ausschau nach Meereslebewesen, und ich nutze die Zeit auch zum Aquarellieren.

Isbjørnhamna, oder Bäreninsel, sollte eigentlich Vogelinsel heißen, denn hier wimmelt es von Millionen nistender Vögel. In vom Personal bedienten Zodiacs umfahren wir die zerklüfteten Felswände und toben uns mit Kreischen, Trillern und Geplapper aus. Felsnadeln zeichnen sich als Silhouetten vor einem perlmuttfarbenen Himmel ab, einige so majestätisch wie Rodins Balzac, andere so gedrungen wie ein Fliegenpilz. Tim, ein angestellter Geologe, folgt zwei anderen Zodiacs durch einen vom Meer zerfressenen Torbogen, der sich zu einer geschützten Bucht aus massiven, weiß gespritzten Felswänden öffnet, dem großartigsten Wandgemälde von Jackson Pollock, das jemals von einem Vogel-Guano geschaffen wurde.

„Wale!“ Und beim Abendessen springen alle auf und gehen zur Brücke oder zum Bug, wo Delfine reiten. Wir zählen etwa vierzig Buckelwale, die sich auf beiden Seiten des Schiffes tummeln und ihre prächtigen, weißbedeckten Schwanzflosse blitzen lassen. Die Gäste teilen sich Ferngläser und Zielfernrohre, und wenn ich mich umsehe, sehe ich unverblümte Ausdrucksformen purer Verwunderung. Es ist ein Walfest; Buckelwale, Flossenwale, Zwergwale, Delfine und in der Ferne möglicherweise die Sichtung eines einsamen Blauwals.

Anschließend segeln wir nach Jan Mayen, der nördlichsten aktiven Vulkaninsel der Erde, einem Hotspot entlang des mittelatlantischen Rückens, der als Militärstützpunkt für Norwegen dient und 2010 zum Naturschutzgebiet erklärt wurde. Einige von uns gehen die Militärstraße entlang zu einem Aussichtspunkt und achten dabei darauf, nicht auf die empfindliche Fauna zu treten, die sie durchquert. Der Vulkan war zuletzt 1985 aktiv, und jetzt kriechen smaragdgrüne Moose, Flechten und Löwenzahn die Hänge der Seuss-ähnlichen schwarzen Lavaformationen hinauf. Kleine Hügel aus chlorophyllgrünem Moos, so hell wie eine schrille Piccoloflöte, signalisieren den Frühling in der Arktis.

Als ich um 3:30 Uhr morgens aus unserem Kabinenfenster schaue, errötet für einen kurzen Moment der Himmel rosa, was dem Sonnenaufgang am nächsten kommt. Keine Dämmerung, keine langen Schatten, keine uhrgesteuerte Zeit. Ich schlafe langsam ein, werde aber eine Stunde später durch Krachen, Knirschen und Krachen geweckt, als wir ein weites Eisfeld durchbrechen. Dies ist keine Zeit zum Schlafen – wir eilen zur Brücke, um zu sehen, wie sich der Schiffsweg durch riesige Mengen Meereis gegraben hat. Weitere Muster! Tiefes Indigo-Meer umrahmt bewegte Eiskontinente. Synaptisch, arteriell, muskulös, fett.

Von NASA-Wissenschaftlern gesammelte Daten, die über fünfzig Jahre lang das Meereis kartieren, zeigen, dass das arktische Eis jährlich um 12,6 Prozent schrumpft. Wir navigieren durch Tausende von Eisplatten: einjähriges Eis, mehrjähriges Eis mit einer Dicke von 12 bis 15 Fuß, Packeis, Treibeis, Pfannkucheneis. Derzeit macht das mehrjährige Eis nur 1 Prozent der gesamten Packeisbedeckung aus – ein verzeichneter Verlust von 95 Prozent seit 1985. Gretel schreibt mir jedoch, dass ihre grönländischen Freunde Glück haben und nennen dies „ein gutes Jahr für Eis“. und somit für die Jagd. Für unser Schiff ist es eine Puzzle-Herausforderung, aber auch eine Chance für uns, wild lebende Tiere zu sehen: möglicherweise einen Eisbären, pelagische Vögel, eine Bartrobbe und ein Walross, während wir sorgfältig Gletschereisbergen aus dem Weg gehen, die so hart wie Stahl sind, wie der, der das Schiff versenkt hat Titanic. Eisschichten sind das Gedächtnis der Erde. Jährliches saisonales Eis sammelt sich wie gespeicherte Tagebücher zu mehrjährigem Eis an, und Gletschereis ist nicht weniger als die Geschichte des Planeten. Wissenschaftler verzeichnen weiterhin Verluste aus dem Eisarchiv.

Ich stelle mir vor, dass es für Kapitän Martin Graser und Eisnavigator Finn Mackeprang eine frustrierende und langsame Arbeit ist, sich durch all das zu manövrieren. Schneller zu fahren wäre gefährlich, also wählen sie unsere Route aus, und der endlose Nebel hilft nicht weiter. Aber der Kapitän sagt uns: „Es ist eine Herausforderung, wie bei einem Strategiespiel, mein Bestes zu geben, um Stürmen auszuweichen, durch Eis zu navigieren, bei jedem Wetter – das macht meinen Job so interessant.“ Sie verlassen sich auf das Eisradar, um die Teile auszufüllen, die man nicht sehen kann. Aufgrund der nach Süden fließenden Strömung ist das Eis in ständiger Bewegung, sodass selbst Eiskarten, die nur einen Tag alt sind, ungenau sind. Dank der zusätzlichen Manövrierfähigkeit der Azipod-Triebwerke des Schiffs kann es geschickt durch einen eisbedeckten Bereich gelangen. Nach drei anstrengenden Tagen und Nächten, oft durch eisige Gewässer und in schluckendem Nebel, kommen wir in Ostgrönland an und machen uns auf den Weg zum Schutz des Kangerdlugssuaq-Fjords. Am Morgen erkunden wir den Fjord. Tim schiebt das Zodiac näher heran, um die metamorphen Felsformationen zu beschreiben, und Macduff fragt: „Können wir nah genug herankommen, um den Felsen gerade noch zu berühren?“ Ich möchte Grönland berühren.“

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Lars (Unqaaq) Abelson, ein Inuit aus Sisimiut, der zweitgrößten Stadt Grönlands an der Küste der Davisstraße, ist ein Kulturspezialist an Bord. Er bemerkt, dass entlang der Westküste Grönlands, in der Nähe seiner Stadt, der sich schnell zurückziehende Jakobshavn-Gletscher Tonnen von Eis abgeworfen hat. Auch der Kangerdlugssuaq-Gletscher, der größte Gezeitengletscher an der entlegeneren Ostküste des grönländischen Eisschilds, zieht sich dramatisch zurück. Der schwimmende Teil des Gletschers, seine „Eiszunge“, schmolz und brach ab. Wir kreisen um die Überreste; Riesige glasige Eisberge – und was wir sehen, sind nur die Spitzen, 90 Prozent liegen unter der Oberfläche. Zwischen diesen sich bewegenden gefrorenen Skulpturen schweben Kreise aus Eis wie ein Feld aus weißen und türkisfarbenen Lotusblumen. Für einen Moment ist es völlig still und ich kann hören, wie die Eiderenten einander zurufen, einen eindringlichen Schrei, der an einen Idioten erinnert. Sonnenstrahlen beleuchten die Gipfel der Gletscher an einem größtenteils wolkenbedeckten Tag. Wahrzeichen verschwinden hinter Nebel und nur die Erinnerung bleibt. Der Nebel lichtet sich, wie eine Wiedergeburt. Ich frage mich, ob der Tod so ist, als würde man in den Nebel gehen, mit der Leere verschmelzen und nur die Erinnerung zurücklassen, die wiederum mit der Zeit verblasst.

Eine leichte Brise lässt die Wasseroberfläche kräuseln, und wenn sich diese Haut wie eine Grapefruit ablösen könnte, welche Wunder könnte ich dann sehen, Schwärze gepaart mit Leben, von einzelligen Ausgelassenen bis hin zu riesigen Walen. Ich treibe auf seiner Oberfläche, sieben Stockwerke über dem Wasser, und weiß, dass sich unter mir ein Universum lebender, schwimmender, konsumierender, austreibender und sich fortpflanzender Kreaturen vom Ursprünglichen bis zum Hochentwickelten befindet.

Es ist so schmerzlich schön, umso mehr zu wissen, dass es uns verlässt, das Ende einer Ära, das Ende des Eises und des Klimas, wie wir es kennen. Es ist schwer zu wissen, wie man das Ganze begreift. Indigene, auf Subsistenzjagd basierende Lebensstile und diejenigen Völker, die den geringsten Einfluss auf das Phänomen des Klimawandels haben, werden zuerst darunter leiden. Mit dem Klimawandel werden ganze Überlebensmöglichkeiten im polaren Norden verschwinden oder sich radikal anpassen. Neben dem Walross, dem es auf Eisschollen an Halt mangelt, und dem Eisbären, dem es an der Fähigkeit zur Jagd und zur Aufzucht von Jungen mangelt, gibt es noch die Inuit, die erfahrene Naturforscher sind und seit Jahrhunderten in diesen extremen, rauen Umgebungen überlebt haben. Sie werden mit dem Verlust der schützenden Eiskappen leben, die unsere fiebrige Mutter Erde kühlen und dieses fragile Leben an den Rändern unterstützen. Aber seine Auswirkungen betreffen uns alle, in Städten, auf Bauernhöfen, in Küstenregionen und im Landesinneren. Wir sind ein Körper und unser Wetter, unser inneres Wetter, unser Sinn für das, was normal ist, verändert sich drastisch. Sicherlich wird es Opportunisten geben, die darauf aus sind, mit den letzten Resten der Ressourcen und den neu entdeckten Immobilien voller Mineralien, die es auszubeuten gilt, Gewinn zu machen. Aber wir tragen das Wetter in uns, und wir stecken alle gemeinsam darin. Wie werden sich die Klimaveränderungen auf unsere Stimmung, unsere Überlebensbereitschaft und unseren Einfallsreichtum auswirken? Aber mit Blick auf den Bug ist es nach Mitternacht in dieser Zeit der endlosen Sonne schwer, darüber nachzudenken, was als nächstes kommt. Drei Farben und eine Unermesslichkeit. Die Kraft von Sila, das Wetter und unser Einfluss auf dieses empfindliche System sagen voraus, was auf dem Spiel steht.